Avant de tracer le patron d'une robe sur mesure, il est conseillé de préparer la prise de mesures et de noter comment chaque chiffre a été obtenu. La fiche doit distinguer les mesures du corps, la marge de coupe prévue et les dimensions finales du vêtement.
Les mesures nécessaires et les marges de coupe dépendent du modèle, du tissu et de la finition ; il n'existe pas de chiffres universels. Vous trouverez ici des critères pratiques et un exemple de fiche permettant de noter les informations essentielles pour chaque cliente.
Préparation de la séance de mesures
Logistique et environnement
Préparez un espace bien éclairé et un miroir en pied. Prenez vos mesures par-dessus les sous-vêtements que vous prévoyez de porter avec la robe ou par-dessus des vêtements moulants. Pour vérifier la longueur lors de l'essayage, portez les chaussures que vous prévoyez de porter ou notez la hauteur du talon. Notez la date : une mesure prise il y a plusieurs mois peut avoir changé.
Outils et matériel
- Un mètre ruban souple qui ne soit ni tendu ni déformé.
- Ruban élastique pour marquer la taille naturelle ; épingles et craie pour noter les ajustements lors de l'essayage.
- Fiche datée comportant un espace pour noter les mensurations, les marges de coupe et les modifications apportées au patron.
- Appareil photo ou téléphone portable pour immortaliser l'épreuve, uniquement avec l'autorisation de la cliente.
Protocole de mesure
Marquez la taille naturelle à l'aide d'un ruban élastique. Repérez la jonction entre le cou et l'épaule, les points de poitrine et le point le plus large des hanches. Utilisez ces mêmes repères tout au long de la séance. La cliente doit se tenir droite, dans sa posture habituelle, les bras détendus, sauf si une mesure nécessite une autre position.
Une fois les repères tracés, mesurez les contours à l'aide du mètre ruban à l'horizontale. Poursuivez en mesurant la longueur de la taille ainsi que la largeur du dos et des épaules, en les notant séparément. Ne prenez les mesures des manches et de l'emmanchure que si le modèle l'exige.
Répétez toute mesure inattendue. Notez le point de départ et le point d'arrivée, l'unité et le côté le cas échéant. Par exemple : « de l'épaule au niveau du cou jusqu'au point correspondant au sein droit : 28 cm ». Vous pourrez ainsi refaire la mesure lors d'une autre consultation sans modifier la référence.
Quelles mesures prendre : silhouette, vêtement et ampleur
Mesures corporelles (quoi et comment)
Notez les cotes de base nécessaires en fonction du plan. Parmi les plus courantes :
- Tour de poitrine, de taille et de hanches ; ajoutez le tour sous la poitrine ou le haut des hanches si le modèle l'exige.
- De l'épaule, près du cou, jusqu'au point de poitrine, et la distance entre les deux points de poitrine, pour placer les pinces ou les coutures latérales.
- Mesurez la longueur du devant et du dos jusqu'à la taille naturelle ; notez le point de départ de chaque mesure.
- La largeur des épaules, d'une extrémité à l'autre, et la largeur du dos entre les repères d'emmanchure : ce sont deux mesures différentes.
- Différence entre le tour de taille et le tour de hanches, et longueur de la jupe ; vérifiez l'ourlet avec les chaussures que vous comptez porter.
- S'il y a des manches, indiquez la longueur des manches, le tour de bras et les mesures de l'emmanchure requises par le patron.
Indiquez sur la fiche quels chiffres correspondent au corps et lesquels concernent le vêtement. S'il y a des asymétries qui affectent l'ajustement, notez chaque côté séparément.
Dimensions du vêtement fini et marge de coupe prévue
Distinguez trois mesures : la mesure du corps, l'aisance totale prévue et la mesure du vêtement fini. L'aisance comprend l'espace nécessaire pour bouger et celui requis par la silhouette. Les marges de couture ne font pas partie de la mesure finale du vêtement.
Calculez l'aisance par zone en fonction du tissu, de la coupe et de l'ajustement souhaité. Par exemple, si le tour de poitrine mesure 92 cm et que l'on décide, lors de l'essayage, d'une marge totale de 6 cm, le tour de la pièce sera de 98 cm. Il s'agit d'un exemple de calcul, et non d'un chiffre valable pour toutes les robes : vérifiez le résultat sur une toile ou lors d'un premier essayage.
Fiche client : champs obligatoires
- Commande : nom, coordonnées, date, modèle et pointure prévue pour l'ajustement de la longueur.
- Mensurations : tour de taille, unité de mesure, points de référence et côté en cas d'asymétrie.
- Marge de couture et coupe souhaitée : marge de couture choisie par zone, silhouette finale souhaitée et tissu.
- Éléments justificatifs : posture, asymétries, ajustements marqués, date et photographies autorisées.
Vérification des chiffres et erreurs fréquentes dans l'épreuve
Vérifications avant la découpe
Avant de découper le tissu définitif, comparez vos mensurations à celles du patron et à l'aisance prévue. Mesurez sur la ligne de couture, sans compter les marges et en tenant compte des pinces. Si un chiffre ne correspond pas, recommencez la mesure. Pour une robe ajustée, un prototype en toile d'essai (toile) permet de vérifier l'équilibre, le positionnement de la poitrine et de la taille, ainsi que la liberté de mouvement avant de découper le tissu définitif.
Erreurs concrètes détectables lors de l'examen et comment les corriger
- Pinces ou coutures latérales mal placées par rapport au buste. Marquez le point de poitrine sur la toile et comparez sa position avec les lignes du patron. Si elles ne coïncident pas, ajustez la position de la pince ou de la couture latérale ; la pince doit être orientée vers la poitrine sans se terminer exactement à son point le plus saillant. Reportez cette modification sur le patron. Vérifiez également les longueurs de la taille avant et arrière avant d’attribuer le problème à une seule mesure.
- La taille du vêtement n'est pas à sa place. Marquez la taille naturelle à l'aide d'un ruban élastique et vérifiez que la couture se trouve à la même hauteur à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Vérifiez l'équilibre de la coupe de la robe ; si nécessaire, ajustez la longueur de la taille sur la toile et reportez la correction sur le patron.
- Tensions ou poches au niveau des hanches. Vérifiez la silhouette du vêtement, les coutures latérales et la façon dont le tissu tombe. S'il manque de largeur, desserrez provisoirement la couture pour évaluer la quantité à ajouter ; s'il y en a trop, épinglez l'excédent. Vérifiez l'ajustement en mouvement avant de modifier le patron.
- Épaules ou bretelles inconfortables. Sur une robe à épaules dénudées, observez où tombe la couture et si l’emmanchure tire ou s’écarte du corps. Si elle comporte des bretelles, vérifiez leur longueur et l’équilibre du décolleté. Effectuez une modification provisoire lors de l’essayage et vérifiez le mouvement avant de corriger le patron.
- Basse inégale ou de longueur inadaptée. Une fois les chaussures choisies, marquez l'ourlet pendant que la cliente est debout et vérifiez-le tout autour du vêtement. Vérifiez-le en marchant ; la longueur et l'alignement doivent correspondre au modèle avant de terminer la finition.
Procédure de vérification rapide lors de l'examen final
- Équilibre : observez la chute vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés ; une asymétrie corporelle peut nécessiter des ajustements différents.
- Poitrine : les pinces ou les coutures latérales doivent correspondre au point de poitrine marqué.
- Taille : comparez la ligne du vêtement à votre taille naturelle lorsque vous êtes en position debout normale.
- Côtés et ourlet : vérifiez que les coutures ne dévient pas et que l'ourlet conserve la tombée prévue.
- Mouvements : demandez à la cliente de lever les bras, de s'asseoir et de marcher afin de détecter d'éventuelles tensions.
Les mesures prises à des dates différentes peuvent varier ; il est conseillé de noter la date et les corrections de chaque test. SastrePro permet de consulter l'historique des mensurations, des remarques et des photos de chaque client, ainsi que ses commandes.
